Altbau-Armierung: Eigenleistung oder Profi?

Risse vermeiden: Was die Armierung im Altbau entscheidend beeinflusst Ein entscheidender Punkt ist die Bewegung der alten Bausubstanz. Holzdecken arbeiten, Mauerwerk setzt sich und Temperaturschwankungen erzeugen Spannungen. Eine Armierung kann diese Bewegungen nur ausgleichen, wenn das Gewebe nicht vollständig mit Mörtel gesättigt ist. Lassen Sie also etwas Struktur des Gewebes sichtbar, bevor Sie die zweite, deckende Schicht auftragen. Diese zweite Schicht sollte dünn sein und sauber abgezogen werden. Übliche Fehler sind zu dicke Aufträge, die lange trocknen und dann schrumpfen, sowie ein zu spätes Anarbeiten der Oberfläche. Glätten Sie die Fläche erst, wenn der Mörtel leicht anzieht, und verwenden Sie dafür ein Reibebrett aus Kunststoff.

Für eine massive Ziegel- oder Betonwand ist die wirksamste nachträgliche Lösung ein Vorsatzschalen-System mit Mineralwolle-Platten. Sie montieren eine Unterkonstruktion aus Holz- oder Metallprofilen im Abstand von etwa drei bis vier Zentimetern zur Wand. In die Zwischenräume klemmen Sie die Dämmplatten dicht und stoßfrei, ohne sie zu pressen. Anschließend beplanken Sie die Konstruktion mit zweilagigen Gipskartonplatten, wobei Sie die Stöße der ersten Lage versetzt zur zweiten Lage setzen. Wichtig ist, dass die Profile nicht starr an der Wand befestigt werden, sondern über elastische Entkopplungsdübel oder spezielle Schallschutzbügel – sonst überträgt die Konstruktion den Körperschall direkt weiter.

Bevor Sie zur Säge greifen, müssen Sie die Türkante prüfen. Bei alten Türen besteht das Blatt oft aus einer Rahmenkonstruktion mit Füllungen. Sägen Sie nicht in die Füllung, sondern nur in den Rahmen. Markieren Sie die Schnittlinie mit einem Bleistift und ziehen Sie sie mit einem Anschlagwinkel über die gesamte Breite. Ein zweites Mal messen ist hier Pflicht – ein einziger schiefer Schnitt macht die Tür unbrauchbar. Für den Schnitt selbst eignet sich eine Handkreissäge mit Führungsschiene oder eine Stichsäge mit feinem Sägeblatt und einer geraden Führung. Eine Kreissäge ist präziser, hinterlässt aber schnell Ausrisse an der Unterseite. Legen Sie daher ein Reststück Sperrholz unter die Tür und kleben Sie die Schnittlinie mit Malerkrepp ab. So minimieren Sie Splitterungen.

Beim Anbringen der Leuchten sollten Sie auf die Befestigungsart achten: Klebeband hält oft nicht dauerhaft, besonders bei warmen Temperaturen oder feuchter Luft. Verwenden Sie besser Schrauben oder Clips, die fest mit dem Schrankboden verbunden sind. Achten Sie darauf, dass Sie nicht in die Schrankwand bohren, wo eventuell Elektroleitungen verlaufen – prüfen Sie vorher mit einem Leitungssucher. Typische Fehler sind außerdem eine zu niedrige Montagehöhe, wodurch die Leuchte blendet, oder eine zu hohe, wodurch der Lichtkegel zu schmal wird.

Bevor Sie mit dem Nachrüsten der Unterschrankbeleuchtung beginnen, sollten Sie sich über die Lichtfarbe und die Montageart im Klaren sein. Die Lichtfarbe wird in Kelvin angegeben: Warmweiß (ca. 2700–3000 K) wirkt behaglich, Neutralweiß (ca. 4000 K) ist ideal zum Arbeiten, Tageslichtweiß (über 5000 K) wirkt kühl und anstrengend. Für die Küche empfehle ich Neutralweiß, weil es die Farben der Lebensmittel natürlich wiedergibt. Achten Sie außerdem darauf, dass die Leuchten eine möglichst gleichmäßige Ausleuchtung ohne dunkle Flecken bieten.

Nach dem Auftragen der zweiten Schicht benötigt die Armierung ausreichend Zeit zum Trocknen. Schützen Sie die Fläche vor direkter Sonneneinstrahlung und Zugluft. Bei hohen Temperaturen trocknet der Mörtel zu schnell und verliert an Festigkeit. Ein leichtes Nachfeuchten nach einigen Stunden kann helfen, die Aushärtung zu verbessern. Erst wenn die Armierung vollständig durchgetrocknet ist, kann ein Oberputz oder eine Spachtelung folgen. Kontrollieren Sie die Fläche vor der Weiterverarbeitung auf Unebenheiten und ziehen Sie sie notfalls mit einer weiteren, sehr dünnen Spachtelschicht glatt, bevor Sie streichen oder tapezieren.

Bevor die Armierung beginnt, muss der Untergrund vorbereitet werden.